13°, avec des pics à 20°, sachant que les Islandais mettent un temps fou à éteindre leur chauffage (ptet aussi qu'ils l'éteignent jamais), et que les fenêtres sont faites pour capter la lumière, on
crève de chaud comme en plein cagnard aoutien au milieu des Corbières o_O
Et le mieux, c'est qu'il fait presque plus nuit... A peine, entre minuit et 3h... Alors le soleil, j'en ai jamais vu autant ici, ma face chauffe et devient rouge, je vais finalement réussir à
revenir... bronzée !
Randos-camping sauvage au milieu des cascades, dernières balades dans les coins encore inconnus du pays, dernières photos de Reykjavik sous le soleil...
Exams finis... Année finie... Vacances oui, encore + de trips oui, mais... le porte-monnaie s'allège, s'allège, et les gens s'en vont, s'en vont, merci pour tout et... à bientôt ?
C'est la banale issue d'une expérience temporaire qui s'appelle Erasmus : des gens qui s'aiment bien mais qui se quittent, un pays qu'on a [trop] aimé, et un dernier mot du genre "sûre, sûre, je
reviendrai"...
Sauf que moi, ouais, je le ferai.
Et, Norvège... me voilà mmmmuahahahahahah
(Oui oui, je m'arrête jamais. Promis, après, pendant deux mois je me calme.)
Post-Scriptum : parce que le glacier est mon ami et que j'en ai vu trop en trois jours (sortie fac glaciologique), faut que ça sorte :
Alors les Alpes, on tremble ? mmuahahahahahahah-bis
(oui
ce sont des phoques, pas des grosses saucisses informes)
ça ressemble à quoi les Fjords de l'ouest islandais, avec 13h de route pour atteindre un village totalement paumé,
la moitié du trajet sur de la neige/glace, un petit festival de rock islandais perdu au milieu de nulle part, un saut dans la mer à 10 degrés (que dis-je, c'était sûrement moins) après une baignade
à 37 sur le bord d'une route, des gens cool et deux bon week-ends bien rempli...?
Ben.. Comment dire...
[Pour les flemmards, je préviens tout de suite... Photos en masse dans l'album Groenland, bien sûr... ---------->]
C'est devenu cliché, ici, de dire ça, mais c'est quand même bien vrai : si vous cherchez le pays des glaces, ne vous arrêtez pas en Ice-land, volez direct pour le Groënland. Avec son nom
trompeur, Green-land ne vous offrira que du blanc - du moins en hiver - alors que l'Islande aurait bien mérité le nom de pays vert. Ce genre de mic-mac a toujours une raison historique, que ce
soit fondé ou juste le fruit d'une erreur d'explorateur. Cette fois-ci, il paraît que ce sont les Danois qui, il y a maintenant un certain temps - celui de la colonisation, ont volontairement
baptisé le pays des glaces Green-land pour donner envie aux colons d'aller se retrancher (et donc se perdre) dans ce quasi-désert, histoire de mieux s'en débarrasser.
S'il est vrai, alors ça a bien fonctionné, puisque la côte ouest Groenlandaise a été entièrement colonisée par les danois. La côte Est est restée beaucoup plus traditionnelle, bien qu'aucun mètre
carré n'appartienne pas aujourd'hui au Danemark (pour combien de temps? A mon avis les Groenlandais ne devraient pas se faire d'illusion d'indépendance, ce pourrait être une erreur quant à leur
avenir, très incertain si les aides sociales les abandonnent.) C'est sur une île de cette côte Est, Kulusuk, que j'ai passé une petite semaine, mais alors quelle semaine !
Le Groenland est totalement différent de l'Islande (on l'aura bien compris !), mais oui, la différence est frappante. C'est simple, y'en a un qu'est bourré de montagnes de toutes les couleurs,
avec deux trois glaciers, beaucoup de volcans, et de terre qui fume de partout, alors que l'autre n'est qu'icebergs, montagnes eneigées, glace, ours polaires, chiens de traînaux, phoques - mais
bien sûr, en été, on lui trouve quelques couleurs.
On était donc prêts, un petit groupe de 18 étudiants (ouais donc un gros groupe), à partir, un mercredi 18 mars. On se connaissait déjà tous, donc ça promettait d'être agréable - et ce le fut.
Prêts à partir, mercredi matin, tout excités, marchant suant sous la pluie et le vent jusqu'à l'aéroport national. Ben ça a pas loupé. PAF ! YA trop de vent, on ANnule les vols pour Kulusuk !
AaaAaAaH déceptioooon. Parce que quand on perd un jour, on le rattrape pas, le voyage est pas rallongé, on a juste payé un jour pour rien ! Donc, première tentative, zéro. Vol reporté au jeudi.
Sachant que si on part pas jeudi, on partira que lundi... Remboursés, remboursés...
Jeudi donc, tentative numéro 2... Temps toujours aussi pourri... Mais on part quand même ! Paraît que le vent souffle moins fort dans le grand Nord (qui n'est en fait pas plus au Nord que
Reykjavik, c'est juste qu'à Kulusuk, y'a pas de Gulf Stream qui réchauffe l'air ambiant - vas-y c'est ambient embiant ou ambiant?? Ya trop d'anglais dans ma tête en anglais j'suis sûre que c'est
ambient...).
L'arrivée en avion - un
petit avion a hélice, brrr ça rassure pas... - était tout simplement magique... La vue des icebergs m'a fait pensé - et dire à ma voisine - "woOoOoOOw !!! Voilà enfin pourquoi j'ai migré dans le
Nord ! Enfin ! De la banquise ! Un air de pôle Nord ! Wouuhouuu c'est trop boôôô !" Et on oublie déjà qu'on a perdu un jour, parce qu'on est vraiment trop content d'être là.
Arrivés à l'aéroport, on croise le groupe d'avant, qui nous souhaite bien du bonheur avec les toilettes sèches (sans sciure oui oui oui que ça sent bon) et la douche froide.
Puis nos gros sacs sont chargés sur les traineaux et les chiens partent avec peine (non mais sérieux c'est pas un adjectif pour le romanesque de la phrase, ils avaient vraiment l'air de peiner
grave) vers le village rustique de KULUSUK !
A notre tour, on entame la marche dans la neige en suivant l'autauroute Groenlandaise (comprendre une route creusée dans la neige avec des murs de neige de 2 m de haut).
Kulusuk est
tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Pas d'eau courante, pas de... eau courante, pis en fait c'est tout; ils ont l'électricité (gros générateur qui tourne 24/24) et internet, et des téléphones
portables, et tout, comme tout le monde quoi. Mais ils aiment garder leur mode de vie tradi. Ils courent pas après le progrès et sont bien contents d'habiter où ils habitent - pour la plupart. La
boutique du village se trouve dans un petit hangar, rempli surtout de conserves bien évidemment, très rarement fruits, légumes et compagnie ; par contre, un rayon dédié aux fusils :)
Quand on arrive, le vent se lève, et notre première balade, histoire de visiter le village, est une marche collective vers... la boutique ! La bouuuuffe ! Sachant qu'on était avertis, on avait
déjà tout acheté. Le chemin qu'on allait emprunter une quinzaine de fois pendant notre séjour monte et descend sur les collines du village. Dès notre arrivée en "centre ville", on est pris
d'assaut par les gamins du village, qui nous courent après, nous balancent des boules de neige, et veulent absolument se faire porter sur un dos. Des gosses, quoi. Mais quand même très chaleureux
avec les étrangers...!
Faut savoir qu'au
Groenland, les Inuits ont la tradition de ne pas reprendre les enfants - jamais ; ils sont donc totalement indisciplinés, et ne comprennent pas quand on leur dit d'aller jouer ailleurs, ou qu'ils
ont fait quelque chose de mal, puisque personne ne leur a jamais dit. Apparemment, les parents Inuits sont persuadés que chaque enfant est habité d'un esprit particulier qui doit tout simplement
s'épanouir de lui-même. Voilà pourquoi chaque soir ou presque, une bande de gamins excités toquait à nos fenêtres pour nous faire sortir, et joueeeeer bon sannnnnng. Inutile d'essayer de leur
dire d'aller voir ailleurs, donc.
Pour la peine, le groupe d'étudiants qui nous a précédé a construit un igloo devant la maison qu'on habitait, et ont appris aux enfants Inuits comment on fait, parce que ils savent pas,
apparemment c'est plutôt un truc d'Esquimaux, au Canada, Alaska..
La maison où l'on dormait, mangeait, buvait, chiait, pissait, se lavait, appartient à un Islandais qui est venu habiter à Kulusuk il y a 11 ans, avec sa femme, et maintenant un enfant, pour venir
développer le tourisme. Et aussi parce qu'il est anthropologue. C'est donc lui qui venait vider nos toilettes, un seau qui se remplissait très bien chaque jour.
Les deux premiers jours, on a pu expérimenter la tempête du Grand Nord, la vraie. On nous a conseillé de pas sortir pour un jour et demi. Mais nous on est pas venus pour rester enfermés dans une
maison Inuit, même si la déco intérieure à base de peaux de chien et d'ours est très sympa. Alors on a passé nos deux premiers jours dans le village, à faire de la luge dans la tempête, attifés
commes des explorateurs du grand froid. D'ailleurs, on était fin mars, et il faisait pas si froid. Un peu déçue par la doucitude (ouais, moi aussi) des températures... A peine -5 degrés ! Comme
un hiver froid en Islande, quoi ! Les groupes d'avant avaient réussi à avoir du -17. C'est ça l'aventure. Le vendredi soir, on est conviés au "bal" du village. La tempête fait toujours rage,
alors on décide de tenter en faisant une chaîne humaine avec des lampes sur le front. 5 mètres, et le vent coupe notre chaîne _ on reste enfermés pour la nuit.
Attention... Vidéo.
Le lendemain, surprise ! Grand soleil, ciel pur. Réveillés à 6h comme tous les matins - décalage horaire et lumière -, on se retrouve tous dehors dès 7h, et on profite du beau temps jusque tard
le soir. Icebergs, rando, coucher de soleil, aurores boréales... On a tout eu en une journée. Petit groupe de 8, on part pour une rando vers la mer, histoire d'avoir une vue dégagée de toute
montagne, pour apercevoir la banquise. Notre petit groupe s'effrite, et on arrive finalement à 4 jusqu'au bout. Magnifique panorama. On est ravis.
En revenant de notre rando, notre anthropologue islandais nous averti qu'il y a un ours polaire (ooooh !) qui arrive au village (hiiii !!)... sur un traîneau, tué par un chasseur amateur (ah...).
Parce que dès qu'il fait beau, c'est jour de chasse, et tout le monde s'en va avec ses chiens et son traîneau pour aller tuer du phoque. Si un ours polaire a le malheur de se trouver sur le
chemin d'un Inuit armé d'un fusil (ou même d'un colon Danois, qu'importe), ben il fait tout simplement pas long feu.
C'est donc l'évènement au
village. Les familles s'attroupent à l'arrivée du traîneau... Triste et ensanglanté spectacle que celui de ce pauvre ours dépecé (il n'y avait plus que la peau), tué non pas parce qu'il
représentait un danger, mais parce que l'Inuit est un chasseur, alors il chasse. Sauf que cette fois, le chasseur n'était pas professionnel, puisqu'il était en fait employé d'aéroport. Voilà
pourquoi la police locale lui a confisqué la peau - son trophée - mais lui laisse la viande. Quelle punition. Seul un chasseur pro a l'honneur de chasser l'ours. Ils ont en fait un quota d'ours
qu'ils peuvent tuer par saison. Non pas qu'ils en aient besoin, ça fait juste une viande différente, et la chasse d'ours est ancestrale dans cette région où les enfants ont longtemps été tué
d'une baffe par un ours effrayé et surtout affamé, les jours de tempête. Mais ça n'arrive plus ('sais pas pourquoi). Ce sera la seule fois où on aura vu un ours. Parce qu'au village, il n'en
arrive jamais, à part des ours perdus dans le brouillard. Ils ont peur des villages, parce qu'ils savent que les hommes sont des chasseurs à la gachette facile.
Le lendemain, on a droit à notre tour en chien de traineau, avec pour but une langue glaciaire. Froid. Mais kiffant.
Pour notre dernière rando, on essaye d'atteindre l'autre bout de l'île. Partis un matin de beau temps, on se fait prendre par le brouillard après avoir atteint notre but. On remercie alors la
boussole qui nous aide à retrouver le chemin du village (non pas qu'on n'ait vraiment des chances de se perdre sur une île - quoique - mais vaut mieux pas traîner au milieu de nulle part un jour
de brouillard ; on l'aura compris, notre seule inquiétude alors était de se retrouver nez à nez avec un... ours ! "Mais qu'est ce qu'on fait dans ces cas là ?" "Alors, on fait des grands gestes,
on crie bien fort, et on monte les uns sur les autres pour avoir l'air d'une grosse bête effrayante." A tester...)
Fait amusant : un soir, on a droit à la visite très touristique de la "maison coloniale danoise typique", qui est en fait la maison d'un riche - pour le village - danois marié à une Inuit locale.
Sa "richesse" lui a entre autre permis d'avoir des toilettes, des "vrais" toilettes occidentales avec chasse d'eau, ce qui lui vaut plusieurs ennemis... Non mais d'où le colon Danois il peut se
payer des flushing toilets et pas nous quoi...
La visite donc commence
par thé/café... Et des histoires interminables du danois - qui est chasseur professionnel et peut donc tuer l'ours - sur la vie locale. L'épouse Kulusukienne se trouve être en fait une
Drum-danseuse internationalement reconnue. Parce qu'elle est l'une des uniques représentants de la danse traditionnelle groenlandaise, appelée "Drum-dance" (danse-percussion...), elle a fait des
"concerts spectacles" dans le monde entier. Mais elle est toujours revenue vivre à Kulusuk. Agée sûrement de 75 ans, elle nous a néanmois fait une démonstration de... Drum "danse", donc, qui
pourrait se résumer à... C'est indescriptible. Faut une vidéo. Malheureusement j'en ai pas, vous perdez une occasion de rire un bon coup... La danse est en fait un balancement du corps de gauche
à droite. La "drum" est en fait un battement régulier (TRES régulier... Trop.) sur une espèce de... tambourin... Le chant est en fait un parlé en groenlandais, agrémenté de... "AH!!"... "OH!!"...
Très, très... particulier. Mais on aura pu voir à quoi ressemblait un habit groenlandais traditi, en peau de phoque bien sûr.
J'ai d'ailleurs recroisé il y a quelques jours, dans une rue de Reykjavik, cette fameuse "drum-danseuse" de Kulusuk, habillée de cuir et clope au bec, comme une vraie star. Insolite.
La veille de notredépart, on fait une grande bouffe en invitant notre hôte (l'Islandais anthropologue). On le bombarde de question sur le village et les villageois. La conclusion
est pessimiste, et plutôt moche. Arrivé ici il y a 11 ans, "l'esprit très ouvert, plein de bons sentiments", son jugement s'est peu à peu dégradé. Pour résumer, il a l'impression d'avoir beaucoup
donné, mais en se faisant plus ou moins cracher dessus, ou du moins jamais remercié - mais c'est dans leur culture. Et puis, il nous a fait part de sa déception des relations sociales du
villages. Des coups bas envers les étrangers ("la guerre de l'eau"... pas grand chose, en fait), et surtout des problèmes sociaux, immenses, dont souffre cette communauté. Alcool, bien sûr, que
l'on peut mettre sur le dos du Danemark, qui, possédant le Groenland, les a abreuvés de la culture occidentale, d'aide sociale, et finalement, quand ils ont plus rien à foutre de leur journée,
les locaux, ils boivent, ou sculptent des trucs magnifiques dans des dents de narval, ou des os de phoque, ou des cornes de rennes. Pour finir sur une touche très gaie, il nous a finalement
raconté à quel point cette communauté est refermée sur elle-même, contente de ce qu'elle a, mais trop petite. Alors histoires d'abus sexuels bizarres, alors histoire de gens qui se reproduisent
entre eux. Et puis ils brûlent les poubelles à feu ouvert, ou alors ils les enterrent, ou pas, et puis voilà, comme une communauté à qui on file du plastique et du fuel, quoi.
Après la belle vitrine, les beaux paysages, les gentils enfants (argh, pauvres enfants), ben on a eu droit au revers de la médaille. C'est moche mais c'est réel et c'est partout pareil et c'est
pas étonnant, et ça veut pas dire que les Inuits sont tous moches, ils sont juste dans une impasse sociale.
Ce pays reste fascinant. Fa - sci - nant.
[Et donc, photos en masse dans l'album... Groenland ------->]
C'est juste irracontable. Inénarrable. C'est juste une connection de fou entre toi et le monde qui t'entoure. C'est ouuuuuf. C'est comme quand tu te retrouves au milieu des montagnes Islandaises.
Ou un peu. Je veux faire tout l'Arctic maintenant. Sûre.
Et je le conseille à n'importe qui. C'était juste magnifique, apaisant, revigorant, juste.......... peaaaaaaace, enjoy la nature et ce qu'elle t'apporte, soit humble. H U M B L E. (Je dis
ça entre autres pour l'Islandais, qui ne quitte jamais sa grosse bagnole, n'aime pas les quartiers piétons, enterre ses déchets, trie pas, et n'éteint jamais son chauffage - en même temps,
l'Islandais, il se la prend tous les jours en pleine face la force de la nature, avec des vents de ouf, des éruptions volcaniques de ouf, et des glaciers de ouf... Bon, pour cette fois, en tant
que relativiste-fataliste, je vais être neutre sur le cas de l'Islandais...)
(photo : le Parlement. Je
précise que 1944 est la date de l'indépendance de l'Etat Islandais...)
Le mois de janvier était assez mouvementé en Islande... Crise économique et crise politique : les Islandais d'habitude si calmes et passifs ont manifesté pendant presque un mois, spontanément et
bruyemment (et même parfois violemment - impensable dans ce pays) pour réclamer un changement de gouvernement.
Las d'être ignorés et
"bernés" par des dirigeants qui préféraient se remplir les poches et jouer avec l'argent public au lieu de les aider à se sortir du trou dans lequel cette crise les a plongés, les Islandais ont
tous - tous - exprimé leur grand ras-le-bol à travers des manifs sans précédent - ou presque.
Voilà les explications que j'ai pu recueillir auprès d'Islandais rencontrés au hasard d'une des plus grosses manifs. Ci-joint une vidéo d'une manif spontanée qui a duré trois jours et trois nuits,
devant le parlement, totalement surprenante et inattendue ici, qui a fini en émeute. D'ailleurs, les 10 CRS (eh oui il y en a quand meme quelques-uns !) du pays ont pu se réunir pour cette
occasion, étrenner leur bouclier et apprendre à se servir des bombes lacrymo qu'ils ont sorties pour la première fois. Une manif de cette "ampleur" (si, pour l'Islande, c'était une grande ampleur)
n'avait pas eu lieu depuis... aux alentours de 1949... quand les gens ont protesté contre l'entrée de l'Islande dans l'OTAN (oui parce que je rappelle que l'Islande n'a pas d'armée, pas de défense
militaire propre (les Américains s'en chargent), et l'opinion publique en est fière) qui a tout de même eu lieu.
Cette fois, les casseroles et les cuillères n'ont pas été sorties en vain sur la place publique, puisque le peuple a eu gain de cause - les prochaines elections seront anticipées, en mai.
Les échos islandais sur cet évènement étaient assez unanimes, et l'approbation totale de l'opinion pour cette protestation le prouve... Ils étaient vraiment... dans la merde (et le sont encore un
peu pour un moment).
Ils leur en faut beaucoup pour s'énerver, mais quand ils s'énervent, c'est pas qu'à moitié...!
Incroyable célébration du nouvel an à Reykjavik. Pour preuve, petite vidéo de ce que l'on a pu apercevoir en grimpant sur la coline de la ville, avec une vue à 360°... Ces feux, ce sont seulement
les gens qui les balancent de partout, aucune organisation municipale ! Ils commencent deux jours avant petitement, et à partir de 23h30 le 31 au soir ça se déchaine et ça dure des heures !
Deux jours après, ils brûlent encore les restes !
D'autres illustrations en image :
Voici en plus quelques photos de l'ambiance Noel à Reykjavik...
Petites illuminations...
Oh oops ! ça c'était La Rochelle en fait...
Oh tiens ! encore un intrus... Une plage de l'île de Ré !!
Et un soir enneigé à Reykjavik où on sait pas quoi faire... Snowboard sur la coline du centre ville !! :
C'étaient donc les extraits de mes vacances de décembre... Entre La Rochelle et Reykjavik.
C'est parti pour un nouveau semestre en Islande ! En route vers le printemps...
(oui
ce sont des phoques, pas des grosses saucisses informes)
---->
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L'arrivée en avion - un
petit avion a hélice, brrr ça rassure pas... - était tout simplement magique... La vue des icebergs m'a fait pensé - et dire à ma voisine - "woOoOoOOw !!! Voilà enfin pourquoi j'ai migré dans le
Nord ! Enfin ! De la banquise ! Un air de pôle Nord ! Wouuhouuu c'est trop boôôô !" Et on oublie déjà qu'on a perdu un jour, parce qu'on est vraiment trop content d'être là.
Faut savoir qu'au
Groenland, les Inuits ont la tradition de ne pas reprendre les enfants - jamais ; ils sont donc totalement indisciplinés, et ne comprennent pas quand on leur dit d'aller jouer ailleurs, ou qu'ils
ont fait quelque chose de mal, puisque personne ne leur a jamais dit. Apparemment, les parents Inuits sont persuadés que chaque enfant est habité d'un esprit particulier qui doit tout simplement
s'épanouir de lui-même. Voilà pourquoi chaque soir ou presque, une bande de gamins excités toquait à nos fenêtres pour nous faire sortir, et joueeeeer bon sannnnnng. Inutile d'essayer de leur
dire d'aller voir ailleurs, donc.
C'est donc l'évènement au
village. Les familles s'attroupent à l'arrivée du traîneau... Triste et ensanglanté spectacle que celui de ce pauvre ours dépecé (il n'y avait plus que la peau), tué non pas parce qu'il
représentait un danger, mais parce que l'Inuit est un chasseur, alors il chasse. Sauf que cette fois, le chasseur n'était pas professionnel, puisqu'il était en fait employé d'aéroport. Voilà
pourquoi la police locale lui a confisqué la peau - son trophée - mais lui laisse la viande. Quelle punition. Seul un chasseur pro a l'honneur de chasser l'ours. Ils ont en fait un quota d'ours
qu'ils peuvent tuer par saison. Non pas qu'ils en aient besoin, ça fait juste une viande différente, et la chasse d'ours est ancestrale dans cette région où les enfants ont longtemps été tué
d'une baffe par un ours effrayé et surtout affamé, les jours de tempête. Mais ça n'arrive plus ('sais pas pourquoi). Ce sera la seule fois où on aura vu un ours. Parce qu'au village, il n'en
arrive jamais, à part des ours perdus dans le brouillard. Ils ont peur des villages, parce qu'ils savent que les hommes sont des chasseurs à la gachette facile.
La visite donc commence
par thé/café... Et des histoires interminables du danois - qui est chasseur professionnel et peut donc tuer l'ours - sur la vie locale. L'épouse Kulusukienne se trouve être en fait une
Drum-danseuse internationalement reconnue. Parce qu'elle est l'une des uniques représentants de la danse traditionnelle groenlandaise, appelée "Drum-dance" (danse-percussion...), elle a fait des
"concerts spectacles" dans le monde entier. Mais elle est toujours revenue vivre à Kulusuk. Agée sûrement de 75 ans, elle nous a néanmois fait une démonstration de... Drum "danse", donc, qui
pourrait se résumer à... C'est indescriptible. Faut une vidéo. Malheureusement j'en ai pas, vous perdez une occasion de rire un bon coup... La danse est en fait un balancement du corps de gauche
à droite. La "drum" est en fait un battement régulier (TRES régulier... Trop.) sur une espèce de... tambourin... Le chant est en fait un parlé en groenlandais, agrémenté de... "AH!!"... "OH!!"...
Très, très... particulier. Mais on aura pu voir à quoi ressemblait un habit groenlandais traditi, en peau de phoque bien sûr.
(photo : le Parlement. Je
précise que 1944 est la date de l'indépendance de l'Etat Islandais...)
Las d'être ignorés et
"bernés" par des dirigeants qui préféraient se remplir les poches et jouer avec l'argent public au lieu de les aider à se sortir du trou dans lequel cette crise les a plongés, les Islandais ont
tous - tous - exprimé leur grand ras-le-bol à travers des manifs sans précédent - ou presque.
